“八月十五云遮月，正月十五雪打燈”，這樣合轍押韻的“打油詩”媽媽說得輕聲細語？我停下手中的作業看向正在忙著做晚飯的媽媽。她的眼光正透過彌漫著水霧的玻璃窗望向院子，嘴里還念著下文“看樣子下一年元宵節會下一場漂亮的雪....”，她一邊收回落在窗外的神情，一邊繼續捏著手里的餃子皮，一個、兩個、三個.....,包好的餃子順著蓋簾的外緣一圈一圈向內整齊地排列著，不一會便形成了一個“靶心”的樣子。鐵打的爐子上坐著一口鋁制的蒸鍋，鍋里的水已經在不停地翻滾著，只等著這一盤餃子下肚來降溫。
夜幕下，那情、那景、那畫面，溫暖真切。
媽媽做包餡類食品的絕技是一般廚娘媽媽都無法超越的，無論包餃子、包子還是做餡餅，無論做得多與少，餡和皮的比例總是能剛剛好，不會剩下餡料也不會有多余的面皮。和面不粘盆、不粘手這項技巧，是我至今都不能達到的目標。擦干的搪瓷盆中間倒入合適量的面粉，在面粉中間隆起的地方挖一個見底的坑，形狀如同火山口，媽媽一手拿著水瓢一手在面盆中和面，左手的冷水緩緩澆入“火山口”避免水外溢，右手從“火山口”左右上下不同方向，不斷向內撥動把面粉攪成絮狀。形狀各異、大小不同的面絮在壓力作用下被揉成了一個大面團，柔好的面團和著剩下的干面粉散發著天然麥香，混合在溫潤的空氣中凝結出一種甜甜的氣息。柔好的面團經過近1小時醒面，水分便變得均勻，達到一個水分平衡的狀態；經過二次揉面充分排空里面的空氣，面團變得光亮細膩有彈性。媽媽通常會把面團分成4個小面團，然后取出其中一個用手腕根部的力量不停向內翻揉壓，不一會就揉成一個中間空四周圓滾的半圓形“饅頭”，再從中間最薄的地方摳一個洞，握住邊緣向四周攥捏做成圓柱形圈圈，斷開形成長條狀，揪出大小相等的面劑子，餃子皮的胚就做好了，這樣搟出來的餃子皮更加筋道，有嚼勁兒。
好吃不如餃子，調好餃子餡是關鍵。媽媽活餃子餡習慣選用后尖肉，瘦肉偏多肥肉較少，配菜在冬季會用酸菜多一些，春秋多用白菜，夏季則比較豐富，菜椒、芹菜、黃瓜、胡蘿卜、茄子.....，在媽媽的加工下總是能調成鮮香美味的餃子餡。媽媽說：“調好餃子餡最關鍵的是調好肉的味道，所以先要把肉‘喂’香了，餃子味道自然不會差”。媽媽像中醫配藥一樣，桌子上擺滿各種裝滿調味品的瓶瓶罐罐，鹽、姜末、花椒粉、醬油、味精、雞蛋清依次加進去，用兩根筷子順時針攪拌成旋渦狀。媽媽說：“攪拌的方法特別重要，一是必須向一個方向，二是少量多次加入蔥姜混合水，持續攪拌成有阻力的肉泥才行，最后加入食用油鎖住水分，再攪拌一會，就能味道肉餡散發著調味品和鮮肉的香氣，這樣的餃子餡咸和鮮味都不會差。如果聞不到香味就要再加一點鹽，肯定是少鹽的原因......。
無論中秋、端午，還是春節、元宵，所有和節日有關的日子，我家都要吃餃子，這是奶奶留下的傳統。所以我和姐姐打小就被培養成搟餃皮的接班人，“學徒”到“成才”大概用了兩年時間。在我五六歲的時候，媽媽就以“代入式”教學引導我學搟皮，期初，每次包餃子她都會給我一塊面劑子“玩”，讓我自己想辦法弄成圓形；后來對待面疙瘩不感興趣的我，媽媽又相想出鼓勵的辦法，不管是啤酒瓶子還是木棍，誰搟的圓就能吃第一鍋餃子。為了能吃第一鍋餃子，在我七八歲的時候就可以單手搟餃皮，除了速度不快，標準已經和大人接近。
今年中秋月正圓，晚飯后坐在院子里嘮起小時候的事，我便想起媽媽那句“八月十五云遮月，正月十五雪打燈”，我拉起媽媽手故意問那是什么意思？媽媽應聲回答：“這是老一輩人留下的說法，如果中秋節當天是陰天，烏云遮住了月亮，那么來年元宵節一定會下雪，自從我有了你們三個，數著日子看著月缺月圓過日子，發現這些老人古語總結出來的規律還是蠻準的”。
“二十四節氣”是我們中華民族所用的歷法中所特有的，反映了太陽的周年運動規律，在科技不發達的年代，二十四節氣對老百姓的生產生活提供了很大的指導性，是中華民族智慧的結晶，在歷史長河中生生不息代代相傳。
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